четверг, 4 октября 2012 г.

Муенса - женское нагрудное украшение


Муенса - женское нагрудное украшение. Деревня Нижний Сып Уинского района Пермского края
http://authenticperm.ru/index.php/site/View?n=5&lang=ru

понедельник, 16 июля 2012 г.

Калфак из бархата, золотых нитей и канители

Калфак из бархата, золотых нитей и канители. XIX в. Из собрания Государственного музея изобразительных искусств РТ.

Чулпы - женские накосные украшения


Чулпа — накосник с коромысликом. Четыре ажурные бляхи и 10 монет. Серебро, позолота, сердолик, бирюза. XIX в.

Массовое распространение у татар получило ювелирное ремесло. Это было связано с высоким уровнем его развития, начиная еще с эпохи Средневековья, сохранением традиций как в технологии производства, так и в оформлении украшений. Ювелиры работали с золотом (алтын), серебром (көмеш), медью (бакыр) и их сплавами. Основное производство ювелирных изделий было сосредоточено в Старой и Новой татарских слободах Казани и в деревнях Заказанья (Арский, Сабинский, Мамадышский, Лаишевский районы). Отдельные очаги ювелирного ремесла имелись также в татарских слободах Астрахани, Касимова, Уфы, Троицка, Бугуруслана, Тобольска, Томска и других городов, а также в деревнях Восточного Закамья, Самарской, Симбирской, Вятской, Пензенской, Пермской губерний. Широко известными центрами татарского ювелирного ремесла за пределами Поволжья были Сеитов посад Оренбурга, село Кырмыскалы в Башкирии и другие.
К середине XIX в. ювелирное ремесло достигло наибольшего подъема. Его развитию способствовал большой спрос на украшения, наделявшиеся не только декоративной, но и социально-престижной функцией (серьги, браслеты, накосники, ожерелья, коранницы, перстни), отдельные из них (хасите, яка чылбыры, поясные застежки) были составной частью одежды. Однако ювелирное производство не стало кустарным промыслом. Это, по-видимому, связано с тем, что в нем основную роль играло зависимое от технологии индивидуальное мастерство, тонкое ручное исполнение изделий в таких сложных техниках, как скань, зернь, чернение, гравировка. Кроме того, мастерство было потомственным, передавалось по наследству близким родственникам. Его секреты оберегались, особенно в уникальной технике бугорчатой филиграни, которой владели лишь ювелиры Казани и отдельных близлежащих аулов. Поэтому ювелиры работали одиночками или небольшими артелями, по заказам и на массовый рынок.

В селениях ювелирным ремеслом обычно занимались крестьяне в свободное от земледельческого труда время. Зимой мастера уходили на заработки в соседние и отдаленные области — Башкирию, Оренбургскую степь, Сибирь, Казахстан, Среднюю Азию, создавали украшения по частным заказам или продавали готовые изделия. В сельские артели объединялись близкие родственники, одни из них делали конструкцию изделия, другие его декорировали, третьи полировали и т. д. Мастера разделялись не только по способу изготовления изделий, но и по видам создаваемой продукции, что нашло отражение в названиях некоторых аулов, например, Чулпыч Сабинского района, жители которого занимались производством женских накосников — чулп.
Свои изделия ювелиры не клеймили, что отличает ювелирное дело татар от русского, определяя его народный характер. Ювелиры, мастерские и фирмы в России XIX в. были обязаны ставить свои клейма — именники. Причина отсутствия клейм на татарских украшениях заключалась в том, что мастера часто работали с низкопробным серебром, его примесями, и это не соответствовало требованиям Государственной пробирной палаты. К тому же, производство украшений, особенно в деревнях, являлось дополнительным приработком.
Поскольку женские украшения, особенно у татар и других мусульманских народов, пользовались огромным спросом, то «под татарские» и «под восточные» (нередко копируя дорогие изделия татарских ювелиров) создавались изделия в русском селе Рыбная Слобода Лаишевского уезда Казанской губернии. Во второй половине XIX в. созданное здесь производство приобрело характер крупного кустарного промысла. Среди мастеров промысла были и татарские ювелиры, которых приглашали для создания образцов национальных украшений и для обучения местных мастеров техникам филиграни и черни. Продукция промысла отличалась относительной дешевизной и распространялась не только в Поволжье, но и в Приуралье, Сибири, Средней Азии, продавалась на Ирбитской и Мензелинской ярмарках. Ювелирные изделия отправляли также в Германию, Англию, Америку.
С конца XIX в. традиционное ювелирное ремесло постепенно угасает. Этому способствовало разрушение сложившегося комплекса национального костюма и исчезновение связанных с ним видов украшений. Изысканные по форме и изготовлению изделия уступили место массовым фабричным.

http://www.archive.gov.tatarstan.ru/magazine/go/anonymous/main/?path=mg:/numbers/2011_3_4/03/05/

Калфак - женский головной убор


Калфак - женский головной убор. Казанские татары. Казанская губерния. Начало XX века.

Поступил в 1948 году из Государственного музея народов СССР
Наиболее ранние калфаки были ткаными, затем - вязаными, а в конце XIX века их шили в основном из бархата и богато украшали золотным шитьем, бисером, синелью, "ушковой" аппликацией.
Российский Этнографический музей

пятница, 13 июля 2012 г.

Татарский народный орнамент



Автор: Сперанский П.Т.
Изд-во: Таткнигоиздат Редакция художественной литературы
Год изд.: 1953
Место изд.: Казань

хочу найти эту книгу...

четверг, 12 июля 2012 г.

Золото и серебро казанских татар




в моей библиотечке есть такая книга:

Золото и серебро казанских татар = Казан татарларының алтын һәм көмеше = Gold and silver of the kazan tatars : из собраний Национального музея Республики Татарстан. – Казань : Заман, 2002. – 160 с. : ил.

Золото и серебро в украшениях, монетах, предметах быта татарского народа с древнейших времен и до наших дней — тема книги, написанной научными сотрудниками Национального музея Республики Татарстан. В книге использованы изобразительные материалы (украшения, монеты, фотографии, национальные костюмы) из фондов НМ РТ — крупнейшего хранилища национального достояния татарского народа.

среда, 11 января 2012 г.

Народный костюм татар и башкир Прикамья

Одной из отличительной его особенностей было широкое использование для его изготовления узорных тканей: клетчатой и полосатой пестряди, тканей с браным и выборным узором. Ткани в основном изготовлялись льняные, реже полушерстяные, из покупных ниток – хлопчатобумажные. Часть тканей – плис, ситец, кашемир, сатин, сюрь, сукно, шелк – для праздничного костюма приобреталась на ярмарках.
Наибольшей красочностью, многочисленностью элементов, сложностью ношения и изготовления отличался женский костюм. Основой его была рубаха кулмэк.
Традиционно рубаха шилась из пестрядинного холста. Из пестряди в крупную клетку она называлась шакмаклы, алача кулмэк, в мелкую клетку – сарапинка кулмэк, из полосатой ткани – буйлы кулмэк, из холста с выборным узором – кубэлэкле кулмэк, чичкэле кулмэк. Старинные рубахи имели туникообразный крой верхней части и широкую юбку-подол итэк, пришитую на уровне пояса. Место соединения рубахи и подола в праздничных вариантах нередко закрывали небольшой оборкой бала итэк из ситца, сатина, кашемира. Традиционная рубаха носилась вместе с нагрудником тушелдерик. Нагрудник богато орнаментировался аппликацией из полос цветного ситца. Обычай орнаментировать нагрудник можно объяснить тем, что он был виден в прямом грудном разрезе рубахи. Поверх рубахи надевался фартук (передник) с невысокой грудкой алъяпкыч. Подол передника выполнялся из двух полос домотканого холста, а невысокая грудка – из одной полосы. Для будничных фартуков использовалась полосатая или клетчатая пестрядь, а для праздничных – ткань с выборным узором. В праздничном костюме передник присутствовал не всегда, особенно в тех случаях, если рубаха была выполнена из покупных тканей. В 1930–1950-х годах в праздничной одежде распространился новый вид передника, широко представленный в татарском и башкирском костюмах других регионов. Этот передник шился из однотонного цветного, а чаще всего черного, сатина и богато украшался по подолу и грудке вышивкой тамбуром или гладью. В праздничном костюме поверх рубахи и фартука надевался безрукавый кафтан из плюша или бархата – камзол, украшенный позументом.
В комплект традиционной женской одежды входили также штаны из белого холста или полосатой пестряди.
Сложными и разнообразными по составу были девичьи и женские головные уборы. Наиболее древним женским головным убором следует считать длинный платок треугольной формы коекча. Коекча рано выходит из употребления и в начале XX века использовалась лишь как обрядовый головной убор. Пожилые носили коекчу с волосником в виде мягкой шапочки с пришитыми к краю монетами. В XX веке, вплоть до 1950-х годов, единственным головным женским убором становятся калфаки. У тулвинских татар и башкир было распространено три вида калфаков. Наиболее ранним, видимо, следует считать ак калфак (буквально: белый калфак). Это был вязаный из ниток головной убор длиной около полуметра, имеющий форму чулка. Чаще всего он приобретался на ярмарках и был головным убором девушек и молодушек. Носился калфак с головной повязкой из позумента с бахромой ука сясак. Постепенно распространяются и другие виды калфаков. Девушки носили калфак-наколку кыз калфак. Главное его отличие состояло в том, что он должен быть высоким и узким, а лицевая часть его вышивалась бисером. Старушечий калфак эби калфак был более широким и невысоким, при этом, в отличие от девичьего, закрывал часть лба и был украшен монетами. Многие головные уборы, в том числе и старинные, носились вместе с покупными фабричными платками.
Отличительной особенностью женского праздничного костюма были многочисленные украшения. В волосы вплетали накосник и в виде лент с монетами тэцкэ, сумлык или лент с ажурными украшениями чулпы. Поверх косы надевали арткалык – украшение в виде широкой ленты, закрывающей косы, с нашитыми на нее несколькими рядами монет. Шейные и нагрудные украшения тулвинские татары и башкиры чаще всего именовали муенса или буенса, они были известны двух видов: на матерчатой основе перевязи и нагрудники. Перевязи выполнялись из широкой полосы материала, на которую нашивались позумент и несколько рядов монет. Нагрудники были известны как небольшие лунообразной формы, так и широкие до пояса, также украшенные рядами монет. Под украшения на рубаху в некоторых случаях надевался матерчатый нагрудник алка, богато украшенный полосами цветной ткани и позументом. Постепенно на смену старинным перевязям и нагрудникам приходят кустарные шейные украшения в виде застежки с подвесками из монет и блях.
Татарские и башкирские женщины, особенно в богатых семьях, пользовались косметикой. Для лица это были белила, а для бровей и ресниц – сурьма. Применение косметики связано со сложившимися представлениями об идеале женской красоты. Считалось, что у женщины должны быть красивые брови и светлая, белая кожа лица.
Основу мужского костюма составляли рубаха кулмэк и штаны ыштан.
Основным материалом для мужских рубах был домотканый белый холст или пестрядь, которые с распространением фабричных тканей заменяются преимущественно ситцем и сатином. Для штанов использовался холст в полоску или однотонные покупные ткани. Мужская одежда чаще всего не подпоясывалась. Широким поясом из фабричного материала подпоясывалась лишь верхняя одежда.
Характерным головным убором татар и башкир были тюбетейки тебети. Тюбетейки богато украшались вышивкой цветными шелковыми или хлопчатобумажными нитями, расшивались бисером. Поверх тюбетейки летом надевали войлочные шляпы, а зимой – меховые шапки. Тюбетейки тулвинских татар и башкир не имеют аналогов в других регионах: они шились из плиса или бархата черного, реже – бордового или темно-зеленого цветов, имели невысокий околыш и полусферический верх. Были известны и другие формы тюбетеек, которые чаще всего приобретались на ярмарках.
Наиболее древним видом верхней одежды татар и башкир следует считать распашной кафтан чыба из домашнего холста в разноцветную полоску с выборным ткачеством.
Разнообразные варианты распашных кафтанов были известны под названиями каптан, чыба, букаптан, бешмет, чикмен, жилян.
Зимней одеждой из сукна был распашной кафтан чикмин, тула чикмин, тула чыба. Своеобразным вариантом распашной женской одежды был букафтан. В отличие от камзола, он имел рукава и шился из плиса или бархата. Мужским и женским кафтаном был и схожий с ним бишмэт, который шился длиннее, чем первый.
Зимой носили овчинные шубы тун и тулупы толоп, толоп тун.
Традиционный костюм сылвенско-иренских татар имел много общих черт с костюмом тулвинских татар и башкир, однако отличался и рядом характерных особенностей. Так, женская холщовая рубаха кулмэк имела несколько иной покрой. Верхняя ее часть была длиной до колен, а не до талии, как у тулвинских татар и башкир. К нижней части рубахи пришивалась широкая оборка из покупной ткани. Характерными для сылвенско-иренских татар были рубахи из тканей с выборным узором чуплэм.
В начале XX века также получили распространение рубахи из однотонного сатина, богато расшитые цветной тамбурной вышивкой по подолу, иногда и по рукавам. Такие рубахи встречаются в татарских деревнях Агафонково, Юлаево Суксунского района. Вышитые рубахи обязательно носили с таким же богато вышитым фартуком с широкими проймами.
Традиционные передники имели разные названия – ал ябу, ал чупрэк, алъяпкыч, запон. Чаще всего они шились с грудкой и широким подолом, из тканей домашнего производства. Покупные фартуки из черной ткани с полихромной вышивкой в татарских деревнях называли запоном. Точно такие же фартуки приобретались на ярмарках и соседним русским населением.
Свои особенности у сылвенско-иренских татар имели также женские и девичьи головные уборы. Традиционная женская косынка коекча носилась не только с волосником тэцкэле магалайча, но и с повязками в виде полосы позумента битлек или материала с монетами мангай тэнкэ. Отличительным был головной убор невесты и молодухи. В д. Иштеряки Уинского района невесте надевали большой белый платок длиннее обычного боркэнчек. Вместе с платком надевали повязку из материала с пришитыми по краю монетами мангай тэнкэ. Повсеместно распространенные у татар и башкир калфаки имелись у сылвенско-иренских татар нескольких видов.
Кроме традиционного белого вязаного калфака ал калфак и калфака-наколки существовали также местные их варианты: в виде небольшой тюбетейки укалы тубэтэй калфак и калфак с матерчатой лопастью, под которую убирались волосы, коерыклы калфак. Часто калфаки приобретались на ярмарках, а затем хозяйки перешивали или дошивали их так, как требовала местная традиция.
Наиболее распространенным украшением сылвенско-иренских татар был широкий нагрудник из материала с нашитыми по всей площади монетами тушлек. Такие нагрудники надевались на шею и дополнительно крепились лентами вокруг пояса.
Широко распространилось в Сылвенско-Иренском поречье ювелирное украшение в виде шейной застежки с приписками из металлических бляшек и монет. Возможно, под влиянием этого украшения в татарских деревнях Октябрьского и Уинского районов стали изготавливать украшение на шею в виде матерчатой застежки с пришитыми к ней узкими матерчатыми полосами, украшенными по всей длине монетами. Известны были и украшения в виде перевязи.
Центром изготовления ювелирных украшений в XIX веке становится деревня Кояново Пермского уезда и деревня Татарский Таз Кунгурского уезда. Обязательной частью праздничных украшений были браслеты в виде изогнутой широкой серебряной пластины белэзек, которые покупались на ярмарках. Браслеты могли украшаться также цветными камнями в оправе, серебряными монетами, прикрепленными к браслету.
Мужской костюм сылвенско-иренских татар традиционно включал рубаху и штаны, но также имел свои особенности. Рубаха чаще всего изготовлялась из пестряди в мелкую клетку и орнаментировалась разноцветной вышивкой или ткачеством.
Отличительные особенности имел свадебный костюм жениха. В деревне Малый Ашап Ординского района в костюм входили красные в полоску штаны, орнаментированные цветными вставками выборного ткачества. Жениха отличали также белые, вышитые тамбуром цветными нитками чолгау – холщовые или хлопчатобумажные портянки.
Самым распространенным видом обуви у всех групп татар и башкир Прикамья были лыковые лапти чабата. Как правило, они считались повседневной и рабочей обувью, хотя нередко и праздничной.
Было известно несколько вариантов плетеной обуви: самый распространенный – татарские лапти татар чабата – с прямым носком и лыковыми оборами, не различавшиеся на правую и левую ноги. Сылвенско-иренские татары часто использовали русские лапти урыс чабата, а некоторые мастера приобретали и навыки их изготовления.
Праздничные лапти, сплетенные из большего количества, чем обычные, мелких лыковых лент, называли в некоторых деревнях казанскими лаптями казан чабата.
Одним из ранних видов следует считать лапти без лыковых обор, но с опушкой из плотной ткани бышымлы чабата. Для выполнения домашней работы использовали еще один вид плетеной лыковой обуви – лыковые галоши сукмар чабата, сукма чабата. Лапти, как и другую обувь, носили с онучами чолгау, шерстяными вязаными и суконными катаными чулками тула чвлкэ, тула оек. У сылвенско-иренских татар бытовал один из древних видов обуви – конжырыйк, бышымлы конжырыйк – низкая обувь из невыделанных шкур лошади или коровы, сшитая мехом наружу, с опушкой из ткани в верхней части.
Женщины часто носили башмаки из кожи наподобие галош башмак, башмакча, ката. В летнее время популярными были вязанные из суровой льняной нитки тапочки башмак, табанча, подошва которых подшивалась кожей. Мужской будничной и праздничной обувью были кожаные сапоги итек. В качестве праздничной женской и мужской обуви бытовали читек – покупные мягкие сапоги из тонкой кожи. Мужскими считались черные читек, а женскими – как черные, так и узорные, с аппликацией из цветной кожи. Читек носились с кожаными галошами кэуеш, башмак, а позднее и с покупными резиновыми галошами.
Праздничной зимней обувью были валенки киез итек, тюни. Праздничными считались также белые вышитые "кукморские" валенки кукмара тюни, которые приобретали на базарах и ярмарках.

(c) Александр Васильевич Черных. "Народы Пермского края. Культура и этнография" - Пермь: Издательство "Пушка", 2007
http://www.culturemap.ru/?region=140&topic=13&subtopic=45&id=2310